Едни от най-големите имена в модния бранш присъстваха на представянето на дебютната колекция на новия творчески директор на френската модна къща Christian Dior - Раф Симон, аплодирайки неговия свеж и модерен подход към женската екстравагантност.
Едни от най-големите имена в модния бранш присъстваха на представянето на дебютната колекция на новия творчески директор на френската модна къща Christian Dior - Раф Симон (Raf Simons), аплодирайки неговия свеж и модерен подход към женската екстравагантност. 
Белгийският дизайнер отговори на свръхголемите към неговата първа колекция за Dior с определено архитектурен подход към моделите, който се отбеляза с разкошно подценяване, писа "Ройтерс". 
Модната къща нямаше постоянен дизайнер откакто предишната звезда Джон Галиано изпусна славата си, заради пиянска и расистска тирада. 
Конкурентните дизайнери като Албер Елбаз от Lanvin, Марк Джейкъбс от Louis Vuitton, Донатела Версаче от Versace и дори дизайнерът ветеран Пиер Карден присъстваха на дебюта на Симон в огромното парижко имение, покрито в украса от цветя. 
"Жената цвете" - така Кристиан Диор нарича революционните си творения от 40-те години на миналия век, в които изобилие от плат е вталено силно в кръста, с което той създава своя характерен силует от нов вид и така дава облик и характер на следвоенната елегантност и излишък. 
Флоралната идея, но деконструирана, намира своето място и в новата колекция висша мода за сезон есен - зима 2012 - 2013 г. 
В нея дизайнерът, известен със своя минимализъм, използва драматични цветове и деликатна изработка, за да съживи наново визията на Dior. Моделите, които представят колекцията, минават през пет стаи с различен цветови код, чиито стени са покрити от горе до долу или със сини делфиниуми, бели орхидеи, червени и оранжеви рози или божури - сцена, която би предизвикала страх в сърцето на всеки, страдащ от алергии, пише "Ройтерс". 
На подиума структурираните корсажи са обшити така, че да напомнят на венчелистчета, а фини гънки плат се разтварят като нови цветни пъпки върху роклите и заоблените костюми, допълва още агенцията в коментара си за колекцията. 
"Архитектурата на цветята е анализирана по различен начин спрямо съвременния свят", писа Симон в бележките си към колекцията, допълвайки, че наситената, нова употреба на цвят играе централна роля. 
След края на колекцията, когато огромна група от фотографи и телевизионни репортери заобградиха Симон, дизайнерът Елбаз обобщи колекцията кратко и ясно с думите "Voila modernity". 
Той не бе единственият, който споделяше това мнение. Френската актриса Марион Котияр нарече колекцията "възвишена", докато облечената изцяло в черно Шарън Стоун определи флоралните мотиви като "много духовити". 
След ревюто Симон изглеждаше облекчен, че всичко е минало, но много от прозаичните наблюдения бяха отправени към реакцията му след поздравите с част от гостите, когато се отправи към частта зад кулисите с думите "имам нужда от още едно питие". 
Dior е елегантното перо в серията от луксозни марки на групата LVMH, под чиято шапка стоят модни брандове като Louis Vuitton и Givenchy, както и Moet Hennessy и бижутерията Bulgari. 
Продажбите в Азия и САЩ помогнаха на LVMH да постигне скок от 25 процента в приходите си за първото тримесечие през април, но някои анализатори се притесняват, че богатите купувачи могат да се изплашат от продължаващата нестабилност в глобалната икономика и да озаптят покупките си. 
Наемането на Саймънс за главна творческа сила в Dior даде почивка на продължило повече от година търсене на заместник на бившия творчески директор Галиано, който бе уволнен, след като отправи антисемитски обиди към посетителите на парижко кафене пред обектива на камера. 
Негативните публикации бяха забравени в понеделник при вида на свръхженствената рокля в лека органза, ушита така, че да напомня листата на хортензия. 
Не по-малко впечатление направи и луксозното червено кашмирено палто, чието движение можеше дори да се улови звуково, преминавайки наблизо по подиума. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Черните костюми също използват талиите, характерни за т.нар. New Look на Диор. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Горните части, които са нещо средно между потник и къса наметка, са изработени от преплетена вълна в електрикови цветове, които пасват идеално на панталоните тип цигара, което също е съществено намигване към любовта на Диор към цветните платове и десени. 
Главната редакторка на "Вог" Ана Уинтоур заедно с дъщеря си Бий Шафър и Сузи Менкес (вдясно), главен моден редактор на International Herald Tribune (IHT). 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
Модел от колекцията на Раф Симон за Dior. 
"Изглеждаше много модерно, макар и работейки със силуети от 40-те години", коментира Хамиш Боулд, редактор във "Вог". 
"Интересно бе да видим как той използва тези силуети по различен начин", допълва още модният специалист на "Вог". 