"Отдалечаваме се от тихия лукс": кои са водещите тенденции за есен/зима 2025
Месецът, включващ Седмиците на модата в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж, официално завърши, а дизайнерите представиха колекциите си за есен/зима 2025 г. Джулиан Клауснер и Хайдер Акерман направиха своите дебюти съответно за "Дрийс Ван Нотен" и "Том Форд", a "Келвин Клайн" се завърна в графика на модните шоута след четири годишно отсъствие.
Сара Бъртън, която дълги години беше начело на "Алекзандър Маккуин", също показа първата си колекция за "Живанши", откъдето започва кариерата и на Лий Маккуин, така че кръгът е затворен, отбелязва френският "Вог".
Рокадите в големите модни къщи обаче продължават, защото Донатела Версаче се оттегли от поста творчески директор на "Версаче", а нейното място ще заеме Дарио Витале. Демна Гвасалия напуска "Баленсиага", за да оглави "Гучи" след оттеглянето на Сабато де Сарно, а Симоне Белоти беше обявен за новия творчески директор на "Жил Сандер". През есента се очакват дебютите на Матю Блейзи за "Шанел" и този на Глен Мартенс за "Мезон Маржела".
| Но докато някои дизайнери вече са готови да сменят ателиета и брандове, други представиха своята визия за следващата есен. "Дневник" обобщава кои тенденции се откроиха по време на ревютата. |
"Отдалечаваме се от тихия лукс. Виждам много щастие, хумор и ирония", казва пред Си Ен Ен Аликс Морабито, който прави селекциите за дамско облекло за "Галери Лафайет". Едно от доказателствата за това е завръщането на обемните палта от изкуствена кожа с косъм, които присъстваха почти във всяка колекция в Милано - от "Фенди" през "Гучи" до "Ферагамо". Това означава, че mob wife естетиката, която се наложи покрай "ТикТок" още миналата година, ще продължи да бъде актуална и през тази.
Черното е новото черно, отбелязва "Вог бизнес", тъй като цветът доминира на ревютата в Париж и Милано и според изданието вероятно отразява мрачните времена на фона на социално-политическата несигурност в световен мащаб. Черният цвят преобладаваше и в тоалетите на червения килим през изминалия сезон на наградите в Холивуд.
От психологическа гледна точка възраждането на черното в модата може да отразява колективни промени в настроенията, повлияни от икономическа, социална и политическа несигурност, казва пред "Вог бизнес" психологът Каролин Меър.
Виктория Бекъм показа нов подход в подгъвите по време на Седмицата на модата в Париж
"В исторически план мрачната мода често се е появявала в отговор на предизвикателни времена, предлагайки усещане за устойчивост и изтънченост, когато има нестабилност - добавя Меър. - Черното е свързано и с емоционална дълбочина и реализъм, което може да резонира с потребителите, търсещи автентичност в свят, доминиран от бързи промени и дигитално насищане."
| В Милано "Прада" откри шоуто си с четири черни рокли и го закри с две черни палта, за да отрази точно тези мрачни времена, в които живеем. "Намираме се в наистина черен момент", заяви Миуча Прада зад кулисите на шоуто. |
Някои брандове, които потребителите свързват с черния цвят, обаче показват, че може би точно сега хората имат нужда от нещо по-цветно. Пример за това е колекцията на Антъни Вакарело за "Сен Лоран", в която той представи богата палитра от жълто, оранжево, фуксия, тъмносиньо и червено. "Шанел", която беше без творчески директор от почти година, но ще посрещне новия си дизайнер Матю Блейзи съвсем скоро, също включи червени и розови нюанси в своите костюми от туид. Тоалетите бяха допълнени с XXL мъниста, панделки и колани със скъпоценни камъни.
Индиректно влияние на модния подиум се забеляза и от поп дивата Чарли Екс Си Еск и по-точно от нейното неоново зелено, придружаващо албума Brat, което заяви присъствието си в модата още миналото лято. Сега то се открои в различни колекции и ако "Прада" показа как може да се комбинира с кафяво, за да е по-подходящо за зимата, "Гучи" представи color block съчетание с наситено лилаво.
Алесандро Микеле представи новата колекция на "Валентино" в обществена тоалетна
Тази радост от обличането се опитва да върне и Сатоши Кондо в "Исей Мияке", който представи риза, която може да се носи по различни начини, както и горна част, напомняща на памучна торба. "Като представяме чанта под формата на дреха, ние предизвикваме възприятието за това кое определя една чанта или една дреха", обяснява Кондо пред Си Ен Ен.
Верен на своя максимализъм продължава да бъде и Алесандро Микеле, който внася личния си почерк във "Валентино". Този път той покани гостите си в обществена тоалетна, опитвайки се размие границите между публично и лично. Микеле е само един от дизайнерите, които буквално разголват тялото, защото прозрачните материи се запазват като тенденция, а известните личности вече показаха, че могат смело да носят такъв тип рокли и на червения килим.
Препратки към миналото никога не липсват. И ако Мария Грация Кюри показа волани и яки, вдъхновени от "Орландо" на Вирджиния Улф, а Шон Макгир изследва трайното значение на радикалния дух на дендито в съвременния свят, за първата си колекция в "Дрийс Ван Нотен" дизайнерът Джулиан Клауснер избра "Опера гарние" за своето шоу в духа на 20-те и 30-те години. В неговите тоалети пискюлите бяха трансформирани в рокли и колани, а връзки на обувките преминаваха през илици за копчета.
Никола Гексиер в "Луи Вюитон" и Антъни Вакалеро в "Сен Лоран" пък възродиха подплънките от 80-те години на миналия век, докато "Клое" комбинира характерното за марката влияние от 70-те години с естетиката от края на 2000 г., като колекцията включваше рокли тип "нощници", наслоени под палта и дълги поли на волани, отбелязва Си Ен Ен.
Свои интерпретации за бизнес облекло показаха Хайдер Акерман за "Том Форд" и Демна Гвасалия за "Баленсиага", а Стела Маккартни представи колекцията си в офис среда, акцентирайки върху тази тема в нея. Моделите бяха облечени в сака с широки рамене, отново ала 80-те години, поли тип "молив" с добавени джобове и обемни палта. Офис дрескодът беше една от тенденциите и в ревюто на Виктория Бекъм.
