Въпреки че тенденцията "тих лукс" достигна своя връх на популярност през 2023 г. и началото на 2024 г., проучване, проведено от Data But Make it Fashion, разкрива спад с 25% в търсенията, свързани с този стил, през ноември 2024 г. Този спад отразява колективната умора и желанието за обновяване както сред потребителите, така и сред творците, посочва сайтът.

Отличаващ се с луксозни, минималистични и изискани дрехи, класически кройки, дискретни бижута и неутрални цветове, тихият лукс се появи като антипод на логоманията и ярките цветове, които някои модни брандове наложиха в годините преди пандемията.

Според френския "Ел" този феномен постепенно изчезва както от модния подиум, така и от червения килим, а липсата на оригиналност, лично изразяване и фантазия в крайна сметка изморява модните фенове. Пример за това са колекциите за пролет/лято 2025 г. и особено дебютното ревю на Алесандро Микеле за "Валентино", пресъздаването на ексцентричността на 80-те от Антъни Вакарело за Saint Laurent и завръщането към бохо шик гардероба благодарение на Чемена Камали в "Клое".

От друга страна, без значителни контракултурни движения или субкултури, движещи промяната в обществото като цяло, модата се оказа без необходимите въздействащи моменти и бунтове, които да отразява. Това повдига въпроса как тази епоха ще бъде запомнена в моден план от бъдещите поколения, пише Who What Wear.

Според модния сайт концепцията за тихия лукс наистина може да е към края си заради времената на икономическа несигурност, когато закупуването на кашмирено палто или вълнена жилетка за хиляди евро (луксозният начин на живот в най-чистата му форма) може да бъде постигнат от много малък процент хора.

Със сигурност луксозните марки вече разбират необходимостта от диалог с по-автентичен сценарий. Независимо от социална класа, стил и ценови диапазони, модата трябва да се адаптира и да предостави продукти в съответствие с обикновения живот, продукти с изключително качество, които не са подвластни на тенденциите и по този начин са инвестиция за цял живот, за да се избегнат отпадъците, гарантирайки устойчивост, посочва списание "Нумеро".

Според изданието в същото време обаче модата има нужда от фантазия, от истории, от въображаемите светове, разказвани някога от Аликзандър Маккуин. "Така че сега сме на кръстопът: има необходимост от достигане директно до крайния потребител, но има завръщане към неочакваното, което да предизвика отново вълнение и интерес. Без съмнение ще бъде интересно да видим какво ще донесе следващият моден сезон", пише още "Нумеро".

Стремежът към тихия лукс, но покачването на цените на високия клас марки, допринесе до по-голямо търсене на модни съкровища в средния клас ("Кос", "Уникло", "Гап" и "Джей Крю"), отбелязва Хосе Криалес-Унсуета в статия за "Вог бизнес". Според него качеството има все по-голямо значение, а хората са много по-информирани, осъзнати и дават приоритет на естествените материи, което води до търсенето на "луксозен заместител".

Унсуета дава пример с това как дизайнерът Зак Позен (който закри своя бранд през 2019 г.) стана творчески директор на "Гап" и се появи на "Мет Гала" облечен с костюм на "Банана републик", а Клеър Уейт Келър, която е работила за "Живанши" и "Клое", оглави "Уникло". Междувременно "Зара" използва личности като Кейт Мос и Стефано Пилати, за да пуска капсулни колекции, насочени за по-масовата аудитория.

За първи път от 2008 г., с изключение на годината на пандемията, глобалните продажби на луксозни стоки са напът да спаднат с 2% до 363 млрд. евро според консултантската фирма Bain & Company, посочва "Файненшъл таймс". "Тъй като богатите клиенти показаха по-голяма издръжливост, брандовете насочиха усилията си върху маркетингова дейност и специално изживяване за тази демографска група", отбелязва Клаудия Д'Арпицио, партньор в Bain & Company, която ръководи сектора за луксозни стоки.

Ахим Берг, независим консултант по луксозни стоки и бивш старши партньор и ръководител в McKinsey & Company, вярва, че възстановяването може да бъде предизвикано от промени в макросредата. "Ермес" е от малкото големи брандове, устояли на бурята. Растежът при него показва, че богатите все още са склонни да харчат, ако виждат стойност в това, което се предлага, отбелязва "Файненшъл таймс". "Индустрията сгреши в ценообразуването през последните няколко сезона и ще трябва да направи някои корекции по това", добавя Берг.

За да намалят риска от загуби, много от големите брандове се фокусираха върху класически модели в стила на тихия лукс, но комфортът на познатото може да попречи на иновациите и творчеството, посочва изданието. Надеждата е в смяната на голяма част от творческите директори на марки като "Шанел", "Том Форд" и "Селин", въпреки че "Фенди", "Маржела" и "Хелмут Ланг" все още нямат такива.

Въпреки ерата на тихия лукс модният директор на "Нет-а-порте" Кей Барън се надява на завръщане към личния стил, в който характерът и индивидуалността са на преден план. За Барън възходът на тихия лукс предложи на хората възможност да пренастроят и оформят базовите елементи на своя гардероб. "Нашите клиенти винаги търсят артикули, които имат дълъг живот", казва тя, но повторната поява на романтизма в модата, видян чрез последните колекции на "Клое" и "Валентино", ще отстъпи място на завръщането към радостта от обличането, смята още Барън.

Според сайта Data But Make it Fashion ценната със своята простота и функционалност естетика на тихия лукс остава отличен начин за намаляване на потреблението чрез популяризиране на капсулни гардероби. Въпреки че вече не е основна тенденция, тя може да се превърне в сезонна алтернатива. Изправени пред преобладаващата екстравагантност, е вероятно някои хора от време на време да се връщат към този по-спокоен и минималистичен подход.

Може да не го осъзнаваме сега, но тази промяна може да бъде полезна в дългосрочен план, тъй като става по-трудно да сме в крак с ежедневните микротенденции, да не говорим за разходите за добавяне на нови облекла към своите гардероби всяка седмица, пише и сайтът Who What Wear, което показва, че отговорът винаги е някъде по средата.